Cartier Caliber Watch Review

Hi ha una paraula que es llança molt al món de la vigilància que significa que el públic es pren seriosament un rellotge (o qualsevol altra cosa). Aquesta paraula és legitimitat i m'encanta escoltar la pronunciació del francès. Cartier és el que anomenen una marca legítima. Tenen gran quantitat de reputació, una història sòlida i molta gent important que porta els seus productes. Els dissenys clàssics Cartier també influeixen en els seus competidors directes. Realment són el model d’una sòlida marca de rellotges de luxe.

Fa uns anys, Cartier va decidir que això no era suficient. Volien encara més legitimitat, sobretot amb la creixent població d’amants de rellotges experimentats. Això va suposar afegir molt més rellotges de gamma alta a la seva gamma, a més d'oferir moviments interiors. Bé, de vegades "a casa" només volia dir que ningú no feia servir aquests moviments, però és una altra cosa. També sospito que aquesta empenta de fer moviments va ser deguda en part a les amenaces continuades d’ETA (Swatch Group, mentre Cartier és Richemont) d’aturar el subministrament de moviments a marques externes. ETA encara no ho ha fet, però Cartier era intel·ligent per invertir en la fabricació de moviments en cas que això passés.

Els primers rellotges que contenien moviments Cartier a la casa eren molt de gamma alta. Cartier va oferir un aspecte totalment nou al tipus de rellotge que podria portar el nom de Cartier. Tots aquests rellotges tenien moviments exòtics i els preus eren iguals al d’alguns immobles molt bonics. El 2010 Cartier va anunciar el llançament del senzillament anomenat Caliber, una història que vaig tractar aquí. El nou rellotge masculí oferia un aspecte esportiu (més que els altres rellotges esportius de Cartier com el Pasha, Santos i Roadster), així com, per primera vegada, un Cartier “d'entrada” amb un moviment interior.

Aquell moviment va ser el MC de 1904. Un calibre prim automàtic que tenia 48 hores de reserva de potència amb un conjunt de rotors de coixinets de boles ceràmiques. Va ser molt bé decorat. Funcionalment, té el temps amb una marca de segons subsidiaris i la data. Cartier es va assegurar que tenia prou diferències en comparació amb la majoria dels moviments de base que va oferir ETA. Podeu veure el moviment a través de la finestra de caixa de safir a la part de darrere del rellotge.

Vaig predir el 2010 que el calibre aviat tindria una opció de polsera i el 2011 Cartier en va oferir una. Per a mi, el rellotge estava complet. Cartier és conegut pels braçalets força simpàtics, per la qual cosa era una vergonya veure un rellotge esportiu nou en una corretja. Això és el que volia revisar i també ho vaig fer.

Publicitat

El calibre és enganyosament gran. Si ho veieu a la finestra de la botiga, apostaria per diners que era més gran del que podria suggerir la seva mida d'ample de 42 mm. Aquest rellotge és una de les millors il·lusions òptiques gràcies a una gran protecció de la corona i a uns grans portàtils molt ampliats. Gràcies als braços que permeten que la part inferior s’emboliqui al seu canell, aquest rellotge és força còmode de portar i, a més, la peça no té un perfil alt.

Pel preu, el detall i l’acabat de la caixa i el braçalet són molt bons. Les fines tires de metall polit es situen al voltant de les superfícies raspallades, i el contrast entre els dos acabats és molt bo. Permetin-me explicar, a la majoria dels rellotges més barats quan teniu una zona raspallada i una zona polida, la transició entre aquests acabats és més que poc confusa. Es troba com a poc refinament. En un rellotge com aquest (i moltes altres peces de gamma superior) hi ha una transició molt diferent entre els acabats. Espero que tingués sentit.

El detall del estoig és impressionant, amb molt de compte, incloses les zones inclinades i, la meva part preferida, el bisell i l’anell de brida. Mireu els costats interiors del dial i sembla que estigueu veient dents de l’engranatge. Aquesta característica de disseny aporta interès i complexitat visuals a un marcatge senzill. Cartier realment volia assegurar-se que la caixa i el marc marcat tenen la combinació adequada de complexitat i simplicitat.

El dial és força maco i m'agrada veure'l i llegir-lo. Tot i això, crec que Cartier podria haver estès una mica més la mà del minut i donar-li una mica més de foc. De fet, em pregunto com seria amb les mans més grans en general. El segon segon marc es realitza amb bon gust i es conserva l'ADN de Cartier clàssic amb els números romans. El punt més important per a la majoria de la gent és la finestra de data "ampliada": Cartier acaba de passar per això. Personalment, no m’agrada i sento que equilibra el marcatge. La finestra de la gran data i la protecció de la multitud estan pensades per ser formes harmonioses, però en canvi ajuden al rellotge a semblar una mica “pesat”. Aquí, el dial és de color negre, però també s’ofereixen en blanc i marró.

La polsera és molt maca i s’assembla a una polsera Roadster evolucionada. A part de tenir un aspecte agradable, el millor és el fermall de papallona de bloqueig. Alguns fermalls de Cartier són simples pinces de tensió propensos a obrir-se si el braç experimenta xoc. També es poden degradar amb el pas del temps. Els detalls al fermall són molt bons i funcionen sense problemes.

Característiques com el braçalet, el bisell, el cristall de safir revestit perfectament amb forma de AR i el moviment interior fan que la família de rellotges Cartier Caliber sigui fàcil de desitjar. Creu-me que en els propers anys Cartier oferirà cronografies i altres complicacions basades en l’arquitectura de 1904 MC. Ara per ara, aquest model és assequible i atractiu ... A més de legítim. Té un preu de 7.500 dòlars per al model d'acer tot i 10.950 dòlars per al model d'acer amb rosat de 18 quilòmetres.