Sis rellotges que vull que tornin a fer

Rellotge Streamerica Tiffany & Co. Crèdit: Slin-nyc membre WatchUSeek

Si hi ha hagut un tema important a reconèixer durant els darrers cinc anys a la indústria de la rellotgeria, és l’augment del rellotge retrovisor. Què vol dir això? Significa que l'amor a la "verema" i la celebració de la tradició han assolit tota la indústria. Vol dir que, en gran mesura, el disseny de rellotges d’avui està influenciat pel disseny de rellotges d’ahir i també vol dir que les marques populars publiquen versions modernes (exactes o actualitzades) de models clàssics. Aquesta última pràctica no és nova i des de principis dels anys 90 veies que les marques “rellançaven” models clàssics sovint amb casos i moviments moderns. Això continua avui i cada any molts rellotges del passat d’una forma o altra tornen.

Si heu estat seguint els rellotges durant un llarg temps, res d’això us hauria de ser notícia. Tot i que alguns dels models de rellotges més populars de la història aconsegueixen nova vida en aquests dies, no tot el que desitgem és la voluntat o es pot ressuscitar. L’alternativa a esperar que algú torni a aparèixer un disseny més antic és comprar una peça original. Tot i que això sembli raonable, sovint no és pràctic. D'una banda, els rellotges populars de fa anys solen ser estimats a fons. Això vol dir que els propietaris originals els portaven molt i les peces ho mostren. Si són populars, també és probable que siguin rares o molt difícils de trobar en bones condicions. D'altra banda, alguns d'ells són simplement massa valuosos per considerar-los. T'agrada la idea de portar un Rolex vintage rar? Així també ho fan moltes altres persones que estan molt millor finançades que vosaltres. Aleshores, el que estic dient és que si una empresa decideix no llançar una versió moderna d’un clàssic, moltes persones simplement no tenen la capacitat de gaudir d’aquestes rellotges.

Fa poc em va sorprendre que hi ha moltes rellotges que personalment volia veure amb una forma més moderna, però que ningú no s'havia molestat en tornar a la vida ... encara. Aquí hi ha sis peces i si penso que tinguin o no una bona oportunitat de veure la llum del dia.

Tiffany & Co. Streamerica

Què és: Com a part de la col·lecció de productes Tiffany & Co. Streamerica més gran, van produir alguns rellotges a la dècada de 1990. La col·lecció Streamerica era una celebració de l’industrialisme americà. Els articles tenien petits reblons i eren una forma rara de joies i accessoris masculins, a més dels rellotges. S'han llançat algunes versions tant en estoigs d'acer com d'or i una polsera o corretja de cuir igualada. Hi va haver fins i tot dues opcions de moviment, incloent un cronòmetre bàsic COSC de tres mans, així com un temporitzador mundial. A 39 mm d'ample, es considerava gran per a la seva època, i també té un estil únic (per no dir-ne el braçalet) que simplement no podeu trobar en cap altra cosa. També heu de saber que els rellotges Streamerica van ser dissenyats pel dissenyador suís de rellotges Jorg Hysek.

Per què es mereix un re-llançament: The Tiffany & Co Streamerica va ser un dels primers rellotges sobre els que vaig escriure a aBlogtoWatch el 2007. Simplement m’encanta l’estètica i el disseny global. He tingut el plaer de veure-ne uns quants a la vida real, però avui en dia són molt rars tot i que surten de tant en tant a la subhasta. Crec que el concepte Streamerica és aquell al qual hauria de tornar Tiffany & Co. i que una rellotgeria com aquesta podria haver estat una mica avançada, ja que a la dècada de 1990 els gustos eren encara més conservadors. És completament possible que amb la combinació adequada de característiques i preu, una col·lecció de rellotges Streamerica pugui fer-se molt bé avui en dia.

Publicitat

Possibilitats de que es recuperi: això és difícil de dir, però no crec que tingui una gran oportunitat. Ara mateix, Tiffany & Co. intenta esbrinar les seves opcions després d’haver estat ordenades a pagar danys pesats al grup Swatch després de la dissolució de la seva relació per produir i vendre rellotges junts. Tiffany & Co. ha promès trobar un nou soci amb el qual produir rellotges, i quan en trobin un, probablement seran nous versus dissenys antics que oferiran. Tiffany & Co. no és el tipus d’empresa que ha de tornar a alliberar massa coses antigues, i si haguessin de produir una nova col·lecció Streamerica, és probable que hi tornin un rellotge de nínxol força complex per fabricar. Tot i que tècnicament és possible que Streamerica faci una possible remuntada, segur.

Baume et Mercier Capeland S MOA8329

Baume & Mercier Capeland S

Què és: La col·lecció original de rellotges Baume et Mercier Capeland era un rellotge esportiu modern i elegant que va començar a la dècada de 1990 i va entrar a principis dels anys 2000. A continuació, Baume et Mercier es van convertir en "Baume & Mercier" la marca va començar a canviar, oferint rellotges cada vegada més tradicionals i versàtils. El 2011, Baume & Mercier van reeditar la col·lecció Capeland, però com a gamma temàtica vintage. Aquí vam fer una revisió completa aBlogtoWatch sobre els nous rellotges Capeland. Podeu veure que de cap manera representen la col·lecció original. Quan era adolescent, em vaig enamorar de la Baeland et Mercier Capeland pel seu bell estil i un atractiu no massa formal. La versió més esportiva va ser el Capeland S: un estil d’immersió amb accents de colors, un moviment de cronògraf automàtic i una caixa d’acer de 41 mm d’ample (els rellotges normals Capeland eren de 39 mm d’amplada).

Per què es mereix una reedició: entre els models de tres mans i els cronògrafs de diversos estils, la Capeland era només una col·lecció tan maca que funcionava a tants nivells. El que més em va agradar d’ell va ser l’estil veritablement contemporani. Barrejava elements estètics del passat, però no era de cap manera un rellotge retro. El Capeland S va ser el model més esportiu, però em va agradar molt tota la col·lecció. Per a mi va ser Baume & Mercier en el seu moment millor. No m’importen les coses d’aspecte vintage, però sento que a Baume & Mercier no li falta res, per no oferir un rellotge esportiu contemporani adequat per a qualsevol ocasió. Si creieu que el “S” és massa negreta, consulta els altres models. Moltes encara avui estan disponibles.

Possibilitats de que es recuperi : prou bé, però no en cap moment. La col·lecció Capeland més recent té només tres anys i no és probable que la marca vulgui pivotar tan ràpidament. Encara crec que va ser una tonteria d’ells donar als nous rellotges Capeland el nom de “Capeland”, de manera que poguessin ressuscitar l’anterior col·lecció sense que sembli massa incòmode, però ningú diu que calgui complir les convencions de nom. Si aquesta col·lecció hagués de tornar per disseny o tema, almenys no serà durant uns quants anys més. De fet, vaig parlar amb Baume & Mercier sobre això i ells també troben a faltar el disseny. Es senten confiats que la col·lecció pugui veure una represàlia en el futur, però passaria uns quants anys com a mínim.

Rellotges Heuer Carrera 2447 SN & NS. Crèdit: Heuerworld.com

Heuer Carrera 2447 SN & NS

Què és: abans no era “TAG Heuer”, era només Heuer. El 1963, Heuer va llançar la ja icònica col·lecció Carrera sota el lideratge de Jack Heuer. Heuer, que literalment acaba de jubilar-se, va passar els darrers anys de la seva carrera laboral com a president honorari de TAG Heuer. A mitjan a finals dels anys 1960 es regia el cronògraf esportiu, tot i que no va ser fins al 1969 que les marques (inclòs TAG Heuer) van llançar rellotges automàtics automàtics de cronògraf. La Carrera es va inspirar en les curses d'automòbils i algunes de les versions més elegants són les originals. També passen en molts estils. Els meus preferits són els rellotges Heuer Carrera 2447 SN i 2447 NS. Quina és la diferència? L'un té un esfera platejada amb marcatges secundaris negres i l'altre, un dial negre amb quadrants secundaris platejats.

Per què es mereix un re-llançament: aquests dissenys són extremadament icònics de l’època i ofereixen llegibilitat, classe i molta elegància en un disseny que avui dia se sent molt portable. La forma bàsica del cas Carrera és més o menys inalterable, i aquests models “quadrants panda” són senzills. Des de línies elegants fins a un marc molt llegible, es troba entre els rellotges d'esport amb cronògraf clàssic més bonics i sense pretenció.

Possibilitats de que es recuperi: prou bé en realitat. TAG Heuer acaba d’anunciar un nou moviment que seria perfecte dins d’una interpretació revifada de la Carrera 2447. A finals del 2013, TAG Heuer va anunciar el seu moviment de cronògraf automàtic Caliber 1969 realitzat a casa amb el mateix esquema de marca sub-tri-compax. A més, els moviments del Calibre 1969 debuten en els models de Carrera. Si bé els rellotges estàndard Carrera Caliber 1969 no seran ben moderns, seria molt simple que TAG Heuer creés una versió (estàndard o edició limitada) que emula aquest clàssic aspecte de marca panda en blanc i negre.