Tiffany & Co. CT60 Revista de vigilància del cronògraf

L’any 2015 va marcar el “retorn” de Tiffany & Co. com a fabricant de rellotges amb el debut de la seva nova col·lecció CT60. aBlogtoWatch va estrenar la col·lecció de rellotges Tiffany & Co. CT60 més gran aquí i abans del debut directe, vaig tenir l'oportunitat de reunir-me amb alguns representants de la marca per comprovar la col·lecció més gran. Avui us porto una revisió completa de la versió de marca blava del Tiffany & Co. CT60 Chronograph sobre una polsera: una rellotgeria de la qual estic encantada de dir que m’ha donat molt de què parlar.

Començaré amb una mica de la meva pròpia història amb la marca Tiffany & Co. com a productora de rellotges. Com que em convertia en un amant dels rellotges a principis dels anys 2000, vaig començar a trobar rellotges de la marca Tiffany & Co., que em van inspirar a fons no pel seu conservadorisme, sinó per les seves pronunciades qualitats d’avantguarda (però refinades). Un dels meus primers rellotges de graal (mai vaig acabar aconseguint-ne un) va ser un Tiffany & Co. Steamerica produït a la dècada de 1990, i ben aviat a la vida de aBlogtoWatch el 2008, vaig comprar i revisar un Tiffany & Co. Mark T-. 57 rellotge, que encara crec que era una col·lecció fantàstica i adequadament variada de rellotges esportius amb idees formals. Més encara, vaig observar amb interès altres rellotges de Tiffany & Co. com ara models de la col·lecció Atlas ben consolidada.

El 2010, Tiffany & Co. va debutar la seva primera col·lecció de rellotges produïts en col·laboració amb el seu nou soci The Swatch Group, una família de rellotges amb els quals no era particularment tímid per expressar el meu descontent. No és que els rellotges de qualitat fossin de baixa qualitat, sinó que els seus dissenys no eren els que sentia que coincidien amb les expectatives dels consumidors de la històrica marca americana de luxe. La relació entre Tiffany & Co. i The Swatch Group va acabar dissolent-se per diferències d’opinió sobre estratègia. El grup Swatch va adquirir Harry Winston per satisfer el seu desig d’una marca de joieria (que també feia rellotges), aprenent de la lliçó de relacions Tiffany & Co. i, segons la meva opinió, aprofitant millor les seves noves joies de luxe fundades a Estats Units. marca

Tiffany & Co., per la seva banda, sense capacitat interna per a produir rellotges, necessitava prendre una decisió sobre el futur de les seves ofertes de rellotges una vegada que quedés clar que la seva col·laboració amb el grup Swatch finalitzava. Tot i que els beneficis de Tiffany & Co. provenen d’articles de plata i joieria (segons el meu coneixement), no es pot descartar la importància d’una forta “cartera de rellotges”, sobretot, tenint en compte la sòlida base de venda al detall de l’empresa. És, de fet, l’important presència al detall de maó i morter de moltes botigues de Tiffany & Co., el que fa que sigui tan atractiu per a ells tenir una forta marca de rellotges a casa, sense oblidar-nos de la impressionant història de l’empresa amb rellotges.

Així, fa diversos anys, es va prendre la decisió de que els rellotges de marca Tiffany & Co. formessin necessàriament part dels objectius a llarg termini de la companyia. Però, per on començar a fer una còpia de seguretat? M’imagino que les discussions internes a Tiffany & Co. sobre com serien els seus rellotges de propera generació van ser extremadament interessants. Continuar on la marca va deixar el seu punt fort durant més de cinc o sis anys? Ofereixen noves versions de la col·lecció de models existents, com Atlas i el brillo d’uns quants anys de models que no se sentien connectats amb la imatge de les marques? O, potser, metafòricament “netejar la pissarra” presentant una nova col·lecció que restabliria la cara dels rellotges Tiffany & Co. per a una nova generació de clients?

Publicitat

La decisió final, en molts aspectes, va ser una combinació de totes aquestes direccions, però el tema general va ser un "restabliment temàtic" on l'ara anomenada col·lecció "CT60" dominava la cara fresca de l'oferta de rellotges de la marca - de manera irònica. remuntant-nos a algunes de les seves arrels de disseny cap a mitjans del segle XX. A partir d’aquí, basant el tema bàsic en un aspecte molt clàssic, Tiffany & Co. seria lliure de descobrir per on havia d’anar el seu disseny i disseny de rellotges. Només com a recordatori, “CT” és el fundador de la companyia, Charles Lewis Tiffany, i el “60” només representa el nombre de minuts en una hora o segons en un minut.

I així, com he explicat a l’article d’introducció enllaçat anteriorment de l’1 d’abril de 2015, va néixer la col·lecció Tiffany & Co. CT60. El marc del nucli i el disseny de les fundes es va inspirar en un rellotge Tiffany & Co. del 1945 que va ser dotat al president nord-americà FDR, que, com explicaré, s’emmarca en nombrosos elements moderns que presenten per primera vegada un rellotge d’inspiració retro que en última instància és molt. contemporani en la seva execució.

La decisió de "retrocedir" pel que fa al tema principal no és, sens dubte, en part a la recent popularitat de rellotges vintage o dissenys més tradicionals. De fet, de la mateixa manera que Tiffany & Co. va voler restablir el seu pensament sobre el disseny de rellotges que es remuntaven a parts del seu origen, la indústria del rellotge va experimentar un restabliment similar després de la caiguda econòmica del 2008. Una de les raons per les quals el rellotge tradicional els dissenys encara tenen tant èxit és que se centren principalment en elements importants com la versatilitat del disseny i, el que és més important, la llegibilitat. En una era en què els executius de rellotges sovint suggereixen que "la gent no compra rellotges per explicar l'hora", estem inundats de "dissenys de vida" de mala qualitat que semblen emfasitzar per sobre de la funció. Aquest pensament és força equivocat i, per intenció o per accident, els números més senzills i llegibles amb només un toc de classe decorativa han estat els més afavorits per una gran quantitat de consumidors de rellotges de gamma alta.

Dic tot això com un mitjà per explicar per què als ulls més experimentats els ulls dels amants dels rellotges poden semblar bàsics la col·lecció Tiffany & Co. CT60, sobretot en contrast amb el que portava el nom de la marca durant els últims 15-20 anys. Admetré que, al principi, tampoc em va emocionar el disseny dels rellotges Tiffany & Co. CT60. No és que no m’agradessin, al contrari, perquè sí. Tot i que, els meus sentiments s’assemblaven més a “aquests són força comercialitzables”, versus, “n’he de tenir un”. Això es deu principalment als gustos dels meus rellotges sovint força exòtics o almenys sobre dissenys menys ortodoxos. Aquí hi havia un rellotge força conservador amb un dial inspirat en alguna cosa del 1945 que semblava una mica massa madur i embolicat per a algú que vivia a Los Angeles que poques vegades portava màniga llarga.

Com és el cas d'alguns rellotges, m'acaba encantant: el Tiffany & Co. CT60 Chronograph necessitava per créixer a mi. Ara confio en el rellotge com una part molt important de la meva personalitat quan vull semblar responsable i adult. També és bastant difícil resistir-se a la no tan subtil brillantor en el quadrat “ soleil ” blau metàl·lic acabat amb el sol (que també es presenta en versions grises i platejades).

Un element distintiu del disseny del marc són els bonics números aràbics sans-serif de mitjan segle que poblen majoritàriament l'anell de l'hora. Es creen amb "poudre de plata" que és literalment una forma de pols de colors. Lleugerament alçats del dial, ofereixen una excel·lent llegibilitat junt amb les mans. Malauradament, els números no tenen lluminositat; només hi ha les mans d’hora i minuts. El que crec que Tiffany & Co. té l'encert amb el dial del cronògraf Tiffany & Co. CT60 (també hi ha una versió de tres mans) és la simetria i les proporcions equilibrades.

En veritable “esperit retro”, el dial del cronògraf només utilitza dos subdials: un per als segons filials i un altre per fer el seguiment dels minuts del cronògraf (fins a 30). A les 6 és una finestra per a la data. A més, tot i que no hi ha molta il·luminació al dial, els acabats i la sensació de contrast del dial funcionen força bé per assegurar la llegibilitat, fins i tot quan la llum reflecteix el cristall de safir amb cúpula.

Amb 42mm d'amplada, el Tiffany & Co. CT60 es presenta tant en acer com en or rosa de 18 quilograms (encara que no per a tots els colors de dial, inclòs aquest blau, que només està disponible en la caixa d'acer). Actualment, l’opció de polsera només està disponible en acer. Si bé el cronògraf CT60 té un aspecte maco a la corretja d'aligator que coincideix, us recomano molt la polsera. El punt de connexió del lloc en el qual s'adapta la corretja és força elevat en els maletins propers a la caixa, cosa que fa que bona part de les bosses relativament llargues es saltin de manera no ideal. Alternativament, les maletes semblen estar dissenyades més específicament per a la polsera que els acompanya, que elimina totalment el problema dels "bag-out-lugs".

Si és alguna cosa, Tiffany & Co. sap la importància de tenir una mica de pizzazz fins i tot en els dissenys més conservadors. És aquest últim element que crec que ajuda a la col lecció Tiffany & Co. CT60 de funcionar tan bé. Tot i la llegibilitat i la utilitat altament efectives del rellotge en general, hi ha alguns trossets de brillantor, lluentor i poliment que criden l'atenció de la manera correcta. En realitat, Rolex és un mestre d'aquest ofici, dissenyant acuradament indicis visuals en molts dels seus rellotges que estan destinats a existir no tant per a qui el porta, sinó per a persones que veuen el rellotge al canell de qui el porta.