Rellotge clàssic Zenith Defy

Fa uns mesos a Baselworld 2018, Zenith va introduir dues versions del Defy Classic, models d'entrada de la seva gamma homònima Defy. Amb Jean-Claude Biver al capdavant, Zenith va fer la decisió de fer el seguiment de l’innovador i preuat Defy El Primero 21 i Defy Lab del 2017 amb aquestes dues versions que es troben a la gamma de cinc dígits. El model més senzill és la versió de sol de color blau solar, mentre que el dial obert serà atractiu per a algú que hagi apreciat l'estil molt bíblic del Defy Lab (entre d'altres de les marques LVMH com Hublot i TAG Heuer). Després d'haver gestionat ambdues coses a Baselworld, em vaig alegrar de veure Zenith oferir alguna cosa nova (i que no fos El Primero) en aquest rang de preus molt competitiu entre els 6.000 i els 8.000 dòlars.

Totes les imatges de Ariel Adams

Ambdós models ofereixen una àmplia xarxa per als compradors d'aquest segment, amb una funda de 41mm d'ample que es fa en titani raspallat. Zenith ha estat durant molt de temps sinònimament essencial de cronògrafs (s’hi han dedicat copioses paraules al moviment El Primero i el seu paper en la història horològica com el primer cronògraf automàtic) i, en menor mesura, els rellotges dels pilots. Pràcticament parlant, ni els cronògrafs ni els rellotges dels pilots es posen a la part superior de la llista per a algú que busqui un rellotge versàtil de luxe diari. Per tant, aquests dos rellotges Defy Classic presenten alternatives convincents en una categoria densament poblada amb marques de companyies principals com Rolex, Omega, IWC i marques com Cartier que no són competència directa pel que fa als productes respectius, però sens dubte sovint passen per la mateixa demografia. ?

Bé, és un sí i un no. Crec que el treball obert Defy Classic traslladarà moltes unitats tenint en compte que només tindria un cost significatiu per sobre dels pocs centenars de dòlars que porta. Situat entre el Hublot Big Bang i el TAG Heuer Carrera Heuer 01 (i el Carrera Heuer 02 més recent), el Defy Classic obert, porta fidelment aquest llenguatge de disseny LVMH. Afortunadament, el dial obert manté tot simètric i és força llegible.

Passats els bits arquitectònics del dial com els "ponts" de l'estil de cinc sintonitzadors, veiem el moviment Elite 670 SK, que es presenta en forma de Elite 670 SK no obert per a l'altre rellotge Defy Classic. Utilitzat en alguns dels seus rellotges Elite i Ultra Thin, el moviment Elite 670 funciona a 28.800 vph i té una reserva d’energia de 48 hores. Zenith també ha actualitzat aquest moviment per incloure una palanca de silicona i una roda d’escapament.

El gruix del moviment de 3, 88 mm permet un dels aspectes del rellotge que més he apreciat, que és el gruix dels estoigs de 10, 75 mm. És esvelt i un rellotge esportiu com aquest es beneficia de la capacitat de ser versàtil en diversos entorns. També té 100 m de resistència a l’aigua, de manera que es pot portar a l’aire lliure sense que us preocupeu que es mulli. A aquest punt de preu, molts compradors atrets pel Defy Classic poden no tenir col·leccions àmplies i la capacitat de relliscar sota una màniga alhora que és esportiva és molt atractiva.

Publicitat

Analitzant el cas d’exposició, podem veure a l’avançada estrella Zenith a l’actualitat amb una mirada al moviment que hi ha al darrere. M’agrada molt el segell estètic que Zenith ha posat aquí, i passat que no hi ha molt més a dir sobre el cas. Tot i que hi ha diferents marcatges, hi ha diferències estilístiques i de disseny. El model obert té la finestra de les dates a les 6 en punt amb una ullada a la roda de data que evita el marc. Sé que aquestes rodes de visites visibles indueixen a algunes persones, mentre que d’altres les gaudeixen que, com moltes altres coses, deixen la qüestió al gust.

Afortunadament, per a aquells a qui els agrada el gust del Defy Classic, però no són el dial modernament obert, el model tradicional blau de sol marca la audàcia en el disseny de diversos punts. Amb la finestra oberta a les tres en punt, aquest Defy Classic no deixa de ser molt interessant. Un vibrant esfera de sol blau, tres mans i la finestra de la data són perfectes per mantenir-la senzilla. El text de marcació mínima que només llegeix “Zenith” i “Desafia” subratlla aquest punt (tot i que realment sóc un fan de l’estrella de Zenith aquí també).

Per restringir els gustos estètics, Zenith permet tres opcions de corretja per al model Defy Classic. La polsera de titanio, la corretja de goma i la goma amb opcions de corretja de cuir de cocció coincideixen amb el disseny del Defy Classic, però he de dir que a mi personalment m’agrada la polsera i la corretja de goma senzilla molt més que la versió del caimà. El rellotge és molt esportiu i té un desgast massa quotidià perquè tinc sentit que l’aligator té molt sentit.

Pel que fa als rellotges LVMH, és el moment de Zenith d’arribar a un segment de mercat més ampli que potser hagi apreciat la marca, però mai no ha trobat un rellotge que s’ajustés al seu estil de vida, semblés prou modern i esportiu i que es pogués adquirir per a menys de cinc xifres. En aquest cas, molt inferior a cinc xifres. La línia Defy Classic és un èxit satisfactori en tots aquests punts, i per a persones com jo que no són els més grans fans del cronògraf, és una cosa que conviu. La marca i Biver mereixen aquí el seu degut crèdit per comprendre el que vol aquest segment de compradors i donar-los un parèntesi que se situa còmodament entre marques com TAG Heuer i Hublot.

El dial blau Zenith Defy Classic té un preu de 5.900 dòlars en qualsevol de les corretges i 6.900 dòlars per al model de polsera completa de titani. Els models de marca oberta Defy Classic són una mica més de 6.500 dòlars a la corretja i 7.500 dòlars a la polsera de titani. zenith-watches.com